Como inyectar Co2 al acuario

A partir de una pregunta del amigo Alejandro Aguirre sobre el co2 me pareció super bueno dejarlo en un post para conocimiento de todos

Que elementos se necesita para tener un sistema de co2 pro?? (aparte del cilindro)

Respuesta :

Hay muchas alternativas con valores aprox:

1.- Co2 profesional

- Cilindro ($15000 a $60000)
- regulador (manómetro) ($13000 ferreteria O'higgins - $85000 indura)
- válvula aguja ($7000)
- válvula anti retorno ($500)
- cuenta gotas ($3000 a 8000) algunos difusores lo traen incluido
- difusor ($5000 - $20000)
todo conectado por un manguera de oxigeno o manguera de CO2 ($200 a $1500 x metro)
- Drop Checker para medir el co2 que tengamos en el acuario ($3000 ebay hasta $10000 con liquido)

-Controlador de Ph (mide el ph en el acuario cuando este alcanza un valor x activa la valvula selenoide para cortar el paso ya que el CO2 acidifica en agua) muy caro jajaj

Para esta configuración podemos agregar opcionalmente una válvula selenoide que nos permite cortar el paso del CO2 por las noches y permite que este nos dure mucho mas. valor aprox ($35000)

Se puede cambiar el difusor por un reactor de Co2 que se conecta a la manguera del filtro externo ($8000 a $25000)

PASTILLAS CO2

Es una de las formas más sencillas de abonar nuestros acuarios con Co2. Las pastillas de Co2 se disuelven en el agua, liberando Co2 y nutrientes. Deben utilizarse regularmente, siendo especialmente útiles en pequeños acuarios en los que los sistema profesionales se quedan demasiado grandes (y caros).
Su uso recomendado es de una pastilla cada 50 litros, entre 1 y 2 veces por semana. Como su adición no es constante, se recomienda controlar el Co2 disuelto en el agua mediante el test de Co2.

CO2 CASERO

La solución del aporte de Co2 mediante el método casero es muy utilizado por los acuarófilos, debido a que conseguimos la deseada adición del dióxido de carbono, de una forma poco controlada pero muy económica.

METODO DE CO2 CASERO POR LEVADURA:
Este método se basa en la fermentación del hongo de la levadura fresca, un organismo vivo que en ausencia de oxígeno es capaz de transformar el azúcar en alcohol, liberando en el proceso Co2. Este proceso se produce mientras la levadura tenga suficiente azúcar, hasta que muere ahogado en el mismo alcohol que produce.

Para poder reproducir este proceso, necesitaremos realizar una mezcla de levadura fresca (no vale la levadura en polvo), azúcar blanco y agua.

Una proporción que equilibra duración y flujo, según nuestra experiencia, es la siguiente:
1,5 litros de agua
1/8 pastilla de levadura
350gr de azucar

Con esta mezcla conseguiremos un flujo de aproximadamente 1 burbuja por segundo, durante al menos 2 semanas. El problema de este sistema es que tenemos que cambiar la mezcla muy a menudo, no aporta un flujo constante de Co2 y no podemos cerrar el sistema, por lo que se pueden producir muchas variaciones de Ph en el agua del acuario.
Algunos materiales son:
- Botella 2 litros retornable (aguanta mas presión que la desechable)
- 3 metros manguera
-Cuentagotas de cristal para observar el flujo de Co2
-Válvula antirretorno para evitar que el agua del acuario se introduzca en la mezcla
-Difusor, para conseguir la mejor disolución del Co2.

METODO DE CO2 CASERO POR REACCIÓN ÁCIDO-BASE:

Este método se basa en la reacción de un ácido y una base para la generación de CO2. Como ácido ha de utilizarse acido cítrico, y como base bicarbonato sódico.
Para poder realizar este proceso, utilizaremos:
200gr bicarbonato sódico
200gr ácido cítrico
2 botellas 2L de refresco carbonatado
BOTELLA A: mezclaremos los 200gr de ácido cítrico con 600ml de agua, agitando hasta disolver por completo.
BOTELLA B: mezclaremos los 200gr de bicarbonato sódico con 200ml, agitando hasta disolver por completo.

Se puede tener un acuario sin Co2 pero el crecimiento de las plantas sera mas lento y algunas plantas no se darán como uno quiere, es mas algunas plantas mas exigentes (rojas) pueden morir por falta de co2, en el acuario de todas formas se genera co2 por medio de los peces (respirar oxigeno y eliminar CO2 pero este no es suficiente para todas las plantas que tengamos)

Si una planta crece abundante, es porque tiene las condiciones necesarias para crecer, y mientras mas nutrientes absorba menos nitrato tendrá el acuario y así un ambiente menos hostil para los habitantes del acuario.

eso Emoticón wink

Saludos

Reproduccion de Guppus (Poecilia Reticulata)

Los peces guppy tienen colores hermosos, rostros lindos y son fáciles de cuidar. ¿Qué más puedes querer en un pez? Si esperas tener tu acuario lleno de estas pequeñas bellezas, necesitas aprender a criarlas y cuidar de sus crías.

Parte 1: Criando tus peces Guppy

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Selecciona los peces que deseas criar. Ten en cuenta el número de peces que deseas criar, el color de cada pez y la forma de sus colas. Si escoges dos peces para reproducirse que tienen el mismo patrón de color, las crías también tendrán el mismo patrón de color. El mismo principio se aplica para la forma de sus aletas.

• Número de peces: por lo general, tienes que seleccionar un macho y dos o tres hembras guppy para que puedan reproducirse. Cuando hay una relación de uno a uno, el macho suele ser agresivo y persigue a la hembra alrededor del tanque. Con una relación de uno a tres, la atención del macho se divide entre tres hembras, lo cual hace que la reproducción sea un proceso menos estresante para las hembras.
• Patrón de color: hay varios patrones básicos de guppy; estos incluyen colores llamativos (gris o verde oliva), albino (colores claros o blanco con ojos rojos), rubio (colores claros con pigmento negro) y azul (colores brillantes de color azul).
• Forma de la cola: la forma de las colas de los peces guppy puede variar desde una aleta posterior redonda hasta una con forma de espada. Hay muchas formas y tamaños para las colas de los guppy, pero los más comunes son: delta (una forma triangular grande), la cola de abanico (la cual tiene una forma de ventilador) y la cola redonda (la cual es una forma pequeña y redonda).

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Selecciona el tanque de crianza. Debes seleccionar un tanque entre 35 y 70 litros con un calentador y un filtro ligero. El filtro debe ser ligero o de lo contrario este podría aspirar y matar a los bebés guppy (que se llaman alevines). Si crees que tu filtro es demasiado fuerte, cubre su abertura con mallas transparentes. Las mallas permitirán que el agua se filtre, pero también protegerán a los alevines.

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Instala el tanque. Por desgracia, los padres guppy pueden volverse caníbales, así que necesitarás proporcionar lugares para las crías en donde puedan esconderse después de su nacimiento. Las crías guppy tienden a estar en la parte más baja del tanque, así que usa plantas bajas para que se cubran. Asimismo, un poco de cubierta alta también es necesaria, ya que las crías sanas nadarán en la parte superior.

• No uses ningún sustrato. El sustrato son las rocas que se usan para cubrir el fondo de los tanques de peces. Un fondo sin rocas es bueno, ya que se puede limpiar fácilmente y puedes registrar cuántas crías están vivas o cuánto comen.
• Los musgos de Java o las alfombrillas de desove proporcionan un buen escondite para los alevines guppy.

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Modifica el tanque de acuerdo a las necesidades de tus peces. Ajusta la temperatura alrededor de 25 y 26 grados centígrados (77-79 grados Fahrenheit ) mientras que las hembras y los machos se encuentran en el tanque. Antes de que coloques a los peces guppy en el tanque de crianza, compra alimentos con un valor nutricional alto con el fin de fomentar una crianza sana.

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Coloca a tus peces guppy en el tanque de crianza. A estas alturas, todo lo que puedes hacer es esperar a que los peces se reproduzcan. Cuando notes que la hembra esté preñada, coloca al macho en el tanque normal. Puedes darte cuenta si una hembra está preñada o no mirando si hay una marca oscura en su abdomen (esta marca se llama punto grávido). Todos los peces hembra la desarrollarán cuando estén preñadas, pero se vuelve notablemente más oscura cuando los huevos han sido fecundados.

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Ten en cuenta cuándo tu pez está a punto de dar a luz. Por lo general, el periodo de gestación durará entre 26 y 31 días. Cuando tu guppy hembra esté lista para dar a luz, su estómago estará más grande y su punto grávido tendrá un color negro profundo (o marrón oscuro, si tu guppy es de raza albina o rubia). Su estómago también tendrá una forma más cuadrangular como la de una caja de cartón en vez de crecer redondo. Prepárate para el hecho de que tus peces guppy darán a luz bebés vivos y no huevos. Tendrás que vigilar de cerca a la hembra preñada para estar ahí cuando dé a luz y así puedas sacarla inmediatamente después (o de lo contrario podría comer a sus bebes).

• Algunas señales de que un pez hembra entrará en trabajo de parto son las siguientes: estar muy quieta y aislarse, temblar (contracciones), estar mucho tiempo cerca del calentador o un cambio en su apetito, lo cual incluye negarse a comer o escupir su comida.

Parte 2: Cuidando a las crías

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Retira a la(s) hembra(s) del tanque de crianza una vez que hayan nacido las crías. Si bien es posible que parezca una práctica cruel, los alevines guppy nacen completamente preparados para sobrevivir por su cuenta. Asimismo, como se mencionó anteriormente, las guppy mamá pueden llegar a convertirse en caníbales y comerse a sus bebés.

• Si no puedes estar ahí cuando la hembra dé a luz, asegúrate de proporcionarles a los alevines muchas plantas de acuario para que puedan esconderse.

2

Mantén el tanque limpio y a una temperatura sana. Las crías necesitan vivir en un tanque con una temperatura de alrededor de 25 grados centígrados. Mantén tu tanque a esa temperatura hasta que los alevines se hayan desarrollado por completo y límpialo con frecuencia. Extrae el agua del tanque con un sifón cada vez que se ensucie y cámbiala en un 40% cada cierto tiempo para mantenerla limpia.

3

Alimenta a las crías con los alimentos adecuados. Los alevines guppy comen artemia salina, gusanos diminutos o hojuelas trituradas. Debes alimentarlos dos veces al día. Los peces guppy disfrutan tanto la carne como los vegetales; por lo tanto, debes alimentarlos con hojuelas de vegetales y con hojuelas estándar. Recuerda que los alevines son diminutos y si colocas demasiada comida en el tanque, este exceso de comida que se descompone mientras está en el agua podría enfermar a tus alevines e incluso matarlos.

• Debes alimentar a los alevines recién nacidos con artemias salina recién nacidas para que los peces guppy alcancen su mayor potencial de crecimiento. Si quieres darles a tus peces guppy un bocadito, coloca una pequeña cantidad de espinacas hervidas en su tanque.

4

Toma las medidas necesarias para asegurarte de que las crías estén saludables; esto incluye eliminar cualquier alevín que haya muerto. Los alevines muertos flotarán en la parte superior del tanque, por lo que será fácil sacarlos. Lleva un registro de cuántos alevines mueren, ya que tendrás que averiguar cuál es la causa de su muerte. Cambia el agua y cambia el tipo de comida. Cualquier desecho acumulado es malo para la salud de tus peces guppy.

5

Lleva a los alevines al tanque normal cuando hayan crecido lo suficiente.Cuando los alevines tengan un buen tamaño o tengan alrededor de un mes y medio a dos meses de edad, estarán listos para valerse por sí mismos fuera del tanque de crianza. Puedes ponerlos en un tanque normal con peces que no sean agresivos, venderlos a tu tienda local de mascotas o regalárselos a tus amigos.

CONSEJOS

• Si un macho es demasiado agresivo con las hembras, trata de colocar más lugares en donde la hembra se pueda esconder, como plantas artificiales o refugios pequeños. Si aún continúa demasiado agresivo y no fecunda a la hembra, retíralo del tanque, ya que es una característica mala para la reproducción (comportamiento agresivo, lo cual es poco común en los peces guppy) y es posible que lastime a las hembras.
• Si un macho no preña a una hembra, trata de colocar otro macho en un frasco aparte y coloca el frasco junto al tanque de crianza. Esto debe inspirar a al macho elegido a fecundar a la hembra una vez que se dé cuenta de que hay competencia. Si esto no funciona, es posible que tengas que elegir un guppy diferente para que pueda reproducirse con el hembra.
• No coloques diferentes especies de peces con los peces guppy, ya que estresarán a la pareja reproductora y se comerán a todos los alevines visibles.
• Trata de emparejar a las hembras y machos que tengan un color en particular o un patrón de aletas que te gusten para asegurarte de que tus alevines tengan el aspecto que deseas.
• Regala o vende tus peces guppy bebés si tienes muchos en tu tanque o de lo contrario no crecerán y se comerán las colas de los demás.

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FUENTE: Internet.

SUBIDO POR: NiicKoo.

Abonado práctico para principiantes

Inspirado en ADA – Abonado práctico para principiantes verdes

fuente: Inspirado en ADA – Abonado práctico para principiantes verdes
Un interrogante recurrente que surge cuando hablamos de acuarios plantados es cómo o cuánto abonar, y es una pregunta que se puede responder de tantas maneras que lo más probable es que quien necesita saberlo termine con algún grado de desorientación… por no decir totalmente desorientado. Mientras mas se lee, experimenta y aprende mas alternativas surgen para llegar a un buen resultado, todo dependerá de qué y cómo se lo quiera conseguir.

En este texto intentaré simplificarlo al máximo, para que abonar no sea un problema, métodos de abonado hay varios y buenos, pero por ahora haré a un lado las bases teóricas y me centraré en la parte práctica que mejor me ha funcionado. Lo que sigue a continuación surge de la repetida lectura, puesta en práctica y experimentación propia, dada la falta de bases teóricas que tiene el texto recomiendo leer antes el artículo de Roma al que yo considero lo mejor para los que se inician, allí encontrarán los conceptos básicos y mucho mas.

La que marca el ritmo de un acuario plantado es la luz, a mayor luz las plantas tienen mas necesidad de nutrientes, si tu acuario no entra en la categoría de los llamados High Tech entonces no sigas leyendo porque deberás llevar el abonado de otra manera, si por el contrario tu acuario entra en esa categoría entonces a abonar se ha dicho.

Abonado Acuarios

Los macronutrientes principales son nuestro primer objetivo, es decir Nitrógeno, Fósforo y Potasio. La forma en la que abonaremos estos es a través de sales que los contienen, estás serán:

-Nitrato de Potasio (KNO3),
-Fosfato monopotásico (KH2PO4) y
-Sulfato de potasio (K2SO4).

Cuando se mezclan estas sales con agua sus iones se disocian (anión y catión) y pueden ser tomados de esta manera por las plantas, como comentaba, no nos vamos a extender en las bases teóricas sino en la práctica:

-El KNO3 servirá como fuente de NO3 (Nitrato/Nitrógeno) y K (Potasio).

-El KH2PO4 nos servirá como fuente de PO4 (Fosfato/Fósforo) y K (Potasio).

-Para completar el Potasio restante que necesitaremos usamos la sal K2SO4.

La metodología que vamos a explicar se basa en la creación de una única solución (sal + agua) con todos los macronutrientes porque es lo que considero mas práctico luego de leer y probar muchas muchas alternativas. Ya veremos mas adelante como hacer esto.

Como he comentado, la que marca el ritmo es la luz, a partir de aquí y con el CO2 en rango será la cantidad de plantas que tengamos las que indiquen cuanto abono se va a necesitar en función de la luz que haya. Es decir, si hay mucha luz y pocas plantas vamos a necesitar menos abono que si hay mucha luz y muchas plantas. Siempre la premisa es que las plantas no pasen “hambre” de macronutrientes, si eso sucede el acuario empieza a tener problemas tales como algas o deterioro de plantas, si se pasan por un poco con la cantidad de macronutrientes no ocurre nada, sin embargo si se es muy exagerado con el exceso la experiencia me ha mostrado que a algunas plantas puede no simpatizarles alterando su morfología o tasa de crecimiento, mientras a otras parece no afectarles. No tienen que faltarnos nutrientes y lo óptimo sería que no nos sobren demasiado.

Dado que aquí la idea es simplificar no usaremos tests, esos los guardamos para otras formas mejores y ya probadas, ésta solo busca ser lo mas simple posible. Y dado que no vamos a usar tests las necesidades de abono de nuestro acuario las tendremos que ir ajustando en función de su respuesta. Tal es así que dividiremos nuestro abonado en etapas, siendo la primera el “inicio” de un montaje.

Se darán cuenta que hasta ahora nunca mencioné el sustrato, bien, el sustrato es una parte muy importante y puede ser fuente de nutrientes, sin embargo he llevado acuarios con sustrato inerte con resultados similares y la metodología no fue demasiado diferente, quizás sea mas estable con el sustrato nutritivo dado que uno puede usar menos cantidad de nutrientes teniendo presente que en caso de estar algo “corto” con alguno el sustrato puede ayudar con la falta. Leerán cosas muy interesantes sobre el sustrato en la web, incluso sobre el sustrato y su mal funcionamiento en un acuario que recibe abonos, pero no busco explayarme sobre bases teóricas, así que eliminaremos el sustrato de la ecuación, sea nutritivo o inerte nos da igual a la hora de abonar.

Haré aquí un paréntesis dado la época que nos ha tocado en este hobby en constante evolución y basandome en la opinión de otros. Hoy en día hay sustratos nutritivos comerciales (no solo de la casa ADA), donde recomiendo seguir las instrucciones del fabricante porque además de liberar gran cantidad de nutrientes los primeros días, se complementan con sus abonos, creados como binomio para ese sustrato específico.

En los inicios de un montaje uno recibe algunas premisas, primero poner muchas plantas, segundo que sean de crecimiento rápido (de tallo), tercero iniciar con un fotoperiodo corto y cuarto tener paciencia. Bien, esto sería lo ideal para no tener problemas, verán algunos videos en donde se planta todo el acuario desde el inicio, la mayoría de nosotros no podemos hacer eso todavía y arrancamos con 3 plantas en moderado estado de salud. Esto no será un problema, lo he hecho varias veces y sin dificultades, solo hay que tener muy presente el 4to punto, paciencia.

Mi recomendación para el inicio es dejar el acuario con el sustrato y el Hard (piedras-troncos) puestos, con el filtro andando y con la luz apagada de 2 a 4 semanas con cambios de agua semanales del 50% del volumen de agua. Pasado este periodo plantar e iniciar con un fotoperiodo corto de 6 horas con luz en rango High Tech (todas las luces encendidas). A partir de ahí comenzamos a abonar.

Vamos a preparar nuestro abono de la primera etapa. Por las siguientes 2-4 semanas abonaremos esto solamente, si las plantas arrancan con fuerza serán 2 semanas, si por el contrario están detenidas o pierden algunas hojas antes de arrancar, pues quizás se están adaptando, lo prolongamos a 4 semanas. Todo ese tiempo únicamente con 6 horas de luz.

Abonaremos por semana 5ppm de NO3, 0.5ppm de PO4 y 5ppm de K. Para ello armamos una solución con nuestras sales usando esta calculadora (ver aquí calculadora solución NPK).

Usando la calculadora y llenando los espacios en blanco rápidamente pueden ver como armar su solución. Recomiendo dividir el abonado en 3-5 dosis semanales al menos. Verán que la solución se crea, para hacerla mas cómoda, con mililitros enteros y no fraccionados. He intentado que se armen las soluciones de tal manera que no queden sobresaturadas de sal y por ende precipiten, si tienen problemas de este tipo espero sus comentarios para poder subsanar los errores de la calculadora. Como consejo es mas fácil diluir una sal en agua tibia o caliente.

Pasadas estas 2-4 semanas y siempre que las plantas hayan enraizado, comenzado a tener brotes nuevos y mostrando signos de crecimiento cambiamos el abonado y pasamos a la segunda etapa .Con plantas provenientes de cultivo emergido, o en malas condiciones, o escasas, también puede pasar que no asimilen lo que les estamos proporcionando si somos muy exagerados con el abonado, por ello es importante esperar a que arranquen antes de pasar a la segunda etapa. Abonamos 10ppm de NO3, 1.5ppm de PO4 y 10ppm de K y subimos el fotoperiodo a 8 horas. Seguiremos adelante con esto hasta que el acuario esté plenamente plantado y con al menos el doble de volumen vegetal que al comienzo y siempre que las plantas no muestren signos de carencias o excesos. Religiosamente respetamos el cambio del 50% de agua semanal.

A partir de que el volumen vegetal es mas intenso pasamos a la etapa final del abonado en donde nos movemos en un rango. El acuario plantado medio necesitará 10-25ppm de NO3, 2-4ppm de PO4 y 10-25ppm de K con un cambio de al menos el 50% de agua semanal. Para esta tercera etapa recomiendo el fotoperiodo en 8-10 horas. Ya en esta etapa final el tipo de plantas y las carencias o alteraciones morfológicas que hayan mostrado nos harán saber si es necesario hacer mas fuerte nuestra fórmula en algún u otro macronutriente, seguir con la misma, o bajarla, pero siempre manejándonos dentro de esos rangos amplios no estaremos muy alejados de las necesidades reales del acuario. Si usamos la dosis máxima recomendada seguramente estaremos algo pasados cercano a lo excesivo, si vamos con la dosis mínima puede que algún macronutriente esté llegando al límite de lo mínimo necesario, pero sería raro que estemos muy errados. Una práctica muy aconsejable es resetear el acuario cada tanto, con algunos cambios importantes de agua seguido como para deshacernos de todo el excedente que se pudiera haber estado acumulando semana tras semana, sobretodo si empieza a haber problemas.

En cuanto al Fe (hierro) recomiendo usar un quelato de Fe. En la etapa de inicio abonamos 0.02ppm semanales, superada esta nos ubicamos en 0.1-0.2 ppm de Fe semanales. Difícilmente necesitemos mas que eso, y puede que el acuario funcione igual de bien sin abonarlo en lo mas mínimo, personalmente lo hago por costumbre y con la premisa de que las plantas no pasen “hambre”. Tengan presente que la mayoría de los sustratos nutritivos comerciales y caseros lo que mas tienen es Fe-micronutrientes, en una reserva bastante grande como para ver esto como un problema. El maestro Sosa nos enseña a preparar un quelato de hierro casero (ver aquí calculadora de Fe), y sino podemos adquirir algunas de las opciones comerciales.

En cuando a los demás micronutrientes los dejaremos por si surgen carencias que no pudieran subsanarse o agua extremadamente blanda, la cual no suele llevarlos. Los buenos cambios de agua proporcionan la mayoría de los micronutrientes, los cuales las plantas necesitan en mínima proporción.

Siempre la “lectura” del acuario, para saber como ajustar el abonado de la etapa final, la hacemos del conjunto. Algunas plantas nos cuentan mejor que otras lo que está pasando, aprender a leer el acuario lleva práctica, en este hilo (bioindicadores) pueden esbozar algo de ello, pero realmente es la práctica. A veces la falta de algún nutriente conduce a que la planta no tome el resto y muestre signos de carencia de cualquiera y eso nos puede confundir, por eso es recomendable mirar el conjunto y “leer” a todas a la vez. También la aparición de algas en etapas no iniciales nos indica que el acuario está desequilibrado y las plantas no del todo bien, ahí hay que ajustar el abonado mirando a las plantas y quizás resetear para retirar excedentes de nutrientes. Con la práctica veremos como modificando el abonado dentro de nuestro “rango” se subsanan la mayoría de los problemas.

Hasta ahora no hemos hablado del Calcio (Ca) y Magnesio (Mg), el GH, esto es algo sobre lo que hay menos consenso que sobre NPK. Dentro de cierto rango parecería no haber problemas para las plantas, aguas muy blandas (GH menor a 2-3) o muy duras (GH mayor a 12) podrían empezar a presentar problemas, las primeras por la falta de estos macros secundarios y las segundas por el exceso. La experiencia me ha mostrado que hay un balance entre el Ca-K-Mg que es interesante mantener para obtener mejores resultados, parecería que el Calcio debe abundar por encima del Potasio y este sobre el Magnesio. La relación Calcio-Magnesio 4-1 es un punto de partida, pero es un punto que aún no he encontrado del todo, el Potasio lo manejamos en el rango ya comentado previamente.

Simplificando ¿es necesario aportar Calcio y Magnesio?, si el agua es muy blanda puede que si, si el agua es muy dura todo lo contrario, recomiendo, basado en las experiencias de otros, mezclar el agua de red con agua de Osmosis o destilada para el cambio semanal de agua y así trabajar con menos dureza. Si no le aporto Ca-Mg a aguas blandas puede conducir a carencias o puede el abonado con potasio desequilibrar el balance entre estos cationes. Si uso aguas muy duras puedo tener algunas dificultades con algunas plantas y quizás ello me conduzca a otros problemas donde nunca le esté encontrando el equilibrio al acuario.

Aún así verán que hay gente experimentada que no tiene mayores problemas con este punto, e incluso llevan el acuario de manera muy diferente y quizás mejor, es posible que a las plantas realmente les de igual, pero este texto está dirigido a quien se inicia en el abonado, por lo mismo considero que este es un rango de dureza menos problemático para hacerlo.

Espero haberles sido de ayuda para iniciarse en el abonado de un acuario plantado, con el tiempo y la práctica iran encontrando la medida justa para que sus plantas luzcan impecables. He intentado que sea algo simple, desde ya que continúo mi aprendizaje y espero este texto siga evolucionando conmigo ya que el hobby no deja de sorprenderme.

Batuke
Area Verde – PA

fuente: http://planetacuario.com

¿Como armar un Acuario?

Introducción

La idea de este post es entregar datos y consejos importantes al iniciarse en el mundo del acuarismo. Cada tema se desarrolla en forma más extensa más adelante.

Al pensar en un acuario debemos tener claro que estamos hablando de que intentaremos imitar a la naturaleza creando un ecosistema no natural donde trataremos de mantener especies con las mejores condiciones posibles y que ellas puedan interactuar en equilibrio. Generalmente muchas personas cuando comienzan en este hobby lo hacen motivadas por lo sencillo que parece ser el tener unos cuantos peces de colores adentro de una caja de vidrio con agua, pero el tema va mucho más allá.

Al comenzar con un acuario, debemos tener claro que estamos tratando con seres vivos, que aunque sean "nuestras mascotas" debemos respetar, cuidar y comprometernos a tratar de darles las mejores condiciones posibles. Es por esta razón que es muy importante informarse bastante antes de empezar, tener claro las necesidades de nuestros peces, invertebrados, plantas y sobre todo tener mucha paciencia, ya que todo en la vida tiene su ciclo. Recordemos que trataremos de imitar un ecosistema natural (aunque este es un ecosistema cerrado) y en un ecosistema existe un equilibrio entre los integrantes de este sistema.

Definiendo nuestro acuario

Para definir nuestro acuario debemos considerar primero si queremos un acuario de agua dulce frío o un acuario de agua dulce tropical. Este punto de partida es muy importante de definir, ya que, los requerimientos varían de un tipo de acuario a otro.

Acuario de agua dulce frío

Este acuario no requiere un sistema de calefacción (termocalefactor), ya que las especies que vivirán en él son especies de aguas frías. La especie que se comercializa, que es adecuada para este tipo de acuarios son los Carassius o Goldfish. Muchas tiendas aconsejan poner otras especies con Carassius pero la verdad es que el ideal es colocar un acuario específico, es decir sólo Carassius aprovechando la gran variedad de formas y colores. Los Carassius son peces que alcanzan un buen tamaño, por lo que es importante definir un tamaño del acuario adecuado. Generalmente se piensa que el acuario de agua fría no tiene mayores requerimientos, pero al igual que todo sistema, debe tener un sistema adecuado de filtrado, ya que los carassius son peces que remueven mucho el fondo del acuario en busca de comida, por lo que, un adecuado sistema de filtrado que capture el material particulado es importante. En este tipo de acuario no son muchas las plantas que sobreviven a los carassius por lo que generalmente sólo se recomienda colocar Vallisneria gigante como planta decorativa. Al ser esta casi la única planta posible de ocupar en este tipo de acuario el sistema de iluminación es simple y sólo se requerirá una tapa con un par de tubos fluorescentes. Los tubos idealmente aquellos que ayuden a resaltar los colores de los peces.

Es importante considerar que se puede desarrollar un acuario de agua fría con especies no comerciales, sobre todo especies de nuestros ríos, por lo que la explicación anterior corresponde a un acuario sólo considerando la especie que comúnmente se comercializa.

Acuario tropical de agua dulce

Este tipo de acuario es el más clásico y en él las especies que colocaremos tienen requerimientos de temperatura entre los 24 y 28 °C. Mucha gente cuando se inicia coloca Carassius con peces de aguas tropicales, siendo este el primer gran error. A pesar de que los carassius vivirán bajo estas condiciones no es el ideal, ya que, presentarán problemas de salud al corto tiempo.

El acuario tropical de agua dulce nos permite una gran cantidad de posibilidades, ya que, podemos tener un acuario comunitario (mezcla de distintas especies del mundo, siempre que estas sean compatibles), acuario de plantas (acuario donde el principal elemento son las plantas naturales, donde lo más representativo es el acuario Holandés) o un acuario imitando un sector del mundo o también llamado Biotopo (tipo amazónico, tipo Malawi, etc.).

Es importante considerar que cada opción tiene requerimientos especiales, por lo que, generalmente la gente que se inicia parte con un acuario comunitario, donde lo fundamental es tener claro que la mezcla de especies es complicada, por lo que, antes de introducir nuevas especies es importante saber si serán adecuadas con las que ya tenemos. Mucho de los problemas iniciales de un acuarista se generan por la compra de especies en forma compulsiva atraído por su forma o color, causando complicaciones dentro de nuestro acuario, ya sea, por agresividad, no-compatibilidad, territorialidad, etc., que en general causan un desequilibrio en el sistema.

¿Cuál es el tamaño adecuado para un acuario?

A pesar de sonar como una pregunta simple existen distintos factores a considerar. El tamaño adecuado estará en función del espacio que tengamos para colocar el acuario, el presupuesto y algunas consideraciones más.
La primera limitante será el espacio físico del cual dispongamos. El ideal es que nuestro acuario por un tema de comodidad para trabajar en él (mantención, limpieza y plantado) no mida más de 60 cm. de altura. Es importante considerar que mientras más altura le pongamos a nuestro acuario más caro será la caja de vidrio, ya que, requiere mayor grosor de vidrio. Podemos hacer acuarios más altos pero se deben tener las consideraciones antes mencionadas. En cuanto a la profundidad esta ojalá sea de 40 cm. como mínimo, ya que, se produce un efecto al mirar el acuario desde el frente donde la parte posterior de nuestro acuario se ve más cerca. Idealmente se recomienda profundidades entre 50 y 60 cm. El largo dependerá de nuestro espacio y finalmente presupuesto.

Como resumen:

Largo: depende de nuestro espacio físico y presupuesto.
Alto: depende de nuestro presupuesto considerando que a mayor altura es más caro mayor, ya que, se requiere un grosor de vidrio mayor. Por comodidad y para evitar problemas de mala iluminación en acuario con plantas no hacer acuarios de más de 60 cm.
Fondo: mientras más ancho más posibilidades de jugar con el espacio, ya que, se produce un efecto en que visualmente la profundidad se ve mucho menor a la real.

El segundo factor importante a considerar es el presupuesto, ya que, es mejor tener un acuario más pequeño pero equipado adecuadamente a tener un acuario muy grande, mal equipado y con problemas constantes.

¿Cómo calculo el volumen de mi acuario?

El volumen del acuario se calcula:

V= largo (cms.) x alto (cms.) x fondo (cms.) / 1.000

Ej. Acuario 100 x 50 x 40= 200 lts.

¿Qué cantidad de sustrato y que tipo debo poner?

La gravilla es la base para nuestro acuario. Antiguamente los acuarios no usaban un sustrato preparado, sólo gravillas. Dependiendo del tipo de acuario este deberá tener un sustrato preparado (Acuario con plantas) o solamente gravilla (acuario cíclicos africanos o acuarios sin plantas) .Se llama sustrato preparado a la gravilla normal a la que le agregamos nutrientes para hacer que sea nutritiva. Los sustratos nutritivos que encontramos en el mercado pueden ser vistos en la sección sustratos de nuestra tienda.

¿Qué relación existe entre el volumen del acuario y el filtro para este acuario?

Al considerar instalar un acuario el corazón de nuestro acuario será el sistema de filtrado (1 o más filtros) por lo que la mayor recomendación es no economizar en este punto, es decir, mientras mejor el o los filtros mejor calidad de agua ofreceremos a nuestros peces. Siempre es bueno tener al menos un sistema de filtración que en total pueda ser capaz de filtrar el agua total del acuario al menos 3 a 5 veces en 1 hora.

Ej. Acuario 100x50x40= 200 lts. Elegir un sistema capaz de filtrar entre 600 y 1000 lts hora.

¿Qué relación hay entre el volumen del acuario y el sistema de calefacción?

Antiguamente el sistema de calefacción de acuarios era el calefactor, aparato que calentaba el agua pero que no tenía un termostato que nos permitiese controlar la temperatura, por lo que constantemente estaba generando calor. Los calefactores hoy en día aún se usan pero es preferible reemplazarlos por termocalefactores que al tener termostato se puede calibrar para que funcionen hasta una temperatura adecuada y luego dejen de funcionar hasta que la temperatura baje del valor fijado. Siempre se considera 1 litro de agua por 1 watt de temperatura.

Ej. Acuario 100x50x40= 200 lts. Elegir un calefactor de 200 watts.

¿Qué pasa si mi acuario es de una cantidad de litros y no existe un termocalefactor para esa cantidad de litros?

Si nuestro acuario es de una cantidad de litros distinta a los termocalefactores existentes buscar el calefactor inmediatamente superior o reemplazar por una combinación de 2 termocalefactores.

Ej. Acuario 100x45x40= 180 lts. Elegir un termocalefactor de 200 watt o 2 de 100 watt.

Esta última opción se utiliza en acuarios donde se quiere repartir la temperatura en forma más homogénea colocando un termocalefactor a cada lado del acuario, lo que evita que todo el calor se genere en un solo foco y este tenga que repartirse.

¿Qué relación hay entre el volumen del acuario y el sistema de iluminación?

Si el acuario es sólo para peces la iluminación sólo es para que estos se vean y resalten sus colores, por lo que no se necesita más que algún sistema de tubos fluorescentes o ampolletas compactas que permitan iluminar para que los peces luzcan sus colores y diferenciar el día de la noche.
Si el acuario considera plantas requiere que el sistema tenga un sistema de iluminación adecuado tanto en cantidad de luz (intensidad) como calidad de luz. Por lo tanto si pretende tener un buen acuario plantado es recomendable que lea las secciones de iluminación para complementar.

Al agregar gravilla al acuario, troncos o rocas mi volumen de agua será menor, ¿qué volumen considero a la hora de hacer mis cálculos?
A pesar de que nuestro volumen de agua disminuirá al agregar elementos, a la hora de hacer cálculos se asume el volumen total de la caja de vidrio.

¿Puedo poner mis peces apenas instale mi acuario?

Peces No, el acuario necesita de un período llamado ciclado en el cual se instala y se deja funcionando alrededor de 2 semanas para la formación de las llamadas bacterias nitrificantes que permitirán que sustancias tóxicas para los peces como son el amoníaco y los nitritos sean transformadas. Este proceso se puede acelerar usando productos químicos, que neutralizan las sustancias e incentivan el desarrollo de las colonias de bacterias beneficiosas.

Existen productos que ayudan a la formación de colonias beneficiosas y a controlar las sustancias quimicas cuando el acuario recién se instala acelerando el proceso de maduración. Seachem Stability o Seachem Amguard es uno de ellos.

¿Cuántos peces puedo poner en mi acuario?

La cantidad de peces dependerá del tamaño del acuario, del sistema de filtración, del uso o no de plantas, del tamaño y tipo de peces además del lugar de nado que estos ocupen en el acuario.

Al tener un buen sistema de filtrado tendremos mayor capacidad de poner peces. No es lo mismo un filtro que funciona basándose en una bomba de aire a un filtro grande, con motor incluido y que tienen la capacidad de tener distintos tipos de filtraciones (física, química y biológica).

Al usar plantas y lograr que estas anden bien tendremos un sistema complementario al filtro, ya que, las plantas retiran del agua algunas sustancias químicas, por lo que, permite soportar una mayor carga biológica y sobre todo porque ayudan a los peces a tener refugios bajando el nivel de estrés que se genera en sistemas con mayor cantidad de peces.

Existen peces que nadan en superficie, otros a media altura otros abajo y otros en todos los niveles. El ideal al agregar más peces a nuestro sistema tener claro cuan ocupados están los distintos niveles y evitar así saturar alguno.

El factor más importante es la territorialidad de la especie que queremos introducir a nuestro acuario, el potencial tamaño de crecimiento y por ende la cantidad de espacio que necesita para convivir en forma armónica. El gran error está en comprar peces pequeños por ser juveniles para colocarlos en acuarios también pequeños sin saber que el pez necesitará un acuario mucho mayor a futuro.

Una regla muy usada, pero que solo es una referencia es considerar 1 cm de pez en su estado adulto por litro de agua. Hay peces como los discos que necesitan 40 lts de agua para ellos solos en estado adulto.

Una vez que tengo listo todo el equipamiento e instalo mi acuario, ¿puedo poner peces ese mismo día?

Cuando un acuario está recién instalado no es adecuado colocar peces hasta un par de semanas a menos que se ocupe algún producto químico que neutralice algunos productos químicos e incentive la formación de bacterias nitrificantes en nuestro acuario.
Al colocar peces en un sistema nuevo, este aún no ha pasado por la etapa de "ciclaje", donde se van formando colonias de bacterias beneficiosas encargadas de transformar productos nitrogenados permitiendo que estos no sean tóxicos para los peces. Al ingresar peces sin tener la colonia adecuada de bacterias al alimentar a nuestros peces, estos harán desechos que generaran amonio o nitritos que no podrán ser transformados, por lo que, serán nocivos para los propios peces. Como opción al período de ciclaje existen productos que permite la instalación de los peces el mismo día de la instalación neutralizando los productos nocivos y fomentando la formación de bacterias beneficiosas.

¿Cuándo debo poner las plantas en mi acuario?

Si ha decidido poner plantas naturales en su acuario el ideal es ponerlas desde el mismo minuto que instala su acuario, considerando que necesitaran buena luz (calidad e intensidad), abono como alimento para su desarrollo y crecimiento y al menos 10 a 12 horas de luz diaria para que anden en forma óptima.
Es importante tener en cuenta que no todos los peces son compatibles con las plantas, por lo que, si se quiere tener bonitas plantas deberemos evitar esas especies que se comen las plantas o que las desentierran.

¿Qué filtro debo poner en mi acuario?

Dependiendo del tamaño del acuario y del presupuesto existen distintas opciones. Un filtro interno con motor es una buena alternativa y económica. Un filtro de mochila es una mejor opción estética y de mayor capacidad de filtrado. Pero lejos la mejor opción es optar a un filtro externo de botella (canister), ya que, es de mayor capacidad de filtrado y permite tener distintos tipos de filtración en él.

¿Qué tipos de filtraciones existen? 

Tenemos 3 tipos de filtración usadas. La filtración mecánica consiste en la remoción de partículas de desecho del agua. La mayoría de los materiales filtrantes sirven para filtrar el agua mecánicamente hasta cierto punto. Generalmente se usa algún tipo de material sintético como poliéster (perlón) o una esponja. La filtración química ejerce un control activo y un cambio en las características especiales del agua. Existen materiales filtrantes y varios productos que eliminan medicamentos luego de los tratamientos de enfermedades, neutralizan iones de metales pesados y que efectúan cambios en la dureza del agua y los niveles de pH. Se usan para optimizar las condiciones del agua. La filtración biológica se logra a través de varias cepas de bacterias benéficas. Los peces generan desechos nitrogenados al respirar y en los excrementos, las plantas pierden sus hojas generando más desechos. Las bacterias beneficiosas son las nitrobacter y las Nitrosomas, conocidas como bacterias nitrificantes, las que de preferencia colonizan el sistema de filtración. Ellas ocupan compuestos nitrogenados muy tóxicos para los peces (Amoniaco y Nitrito) transformándolos en Nitrato, que es menos tóxico y fácil de controlar con cambios de agua parciales.

¿Cómo debo limpiar mi acuario y cada cuanto tiempo?

El ideal es realizar cambios semanales de un 40 - 50% del agua del acuario. Este reemplazo nos permitirá eliminar sustancias químicas que sólo se pueden eliminar de esta forma o usando materiales filtrantes para filtración química. Además del cambio de agua, se recomienda podar, sifonear el fondo de ser necesario.

Los vidrios se pueden limpiar utilizando un imán limpia vidrio, que permite eliminar pequeñas alguitas que se forman en los vidrios.
El agua se puede sacar utilizando un Sifón que permite retirar el agua mientras se hace un aseo del fondo del acuario.

El ideal es tener un sistema de filtraje de al menos 2 filtros, ya que, permite limpiarlos en forma alternada, es decir, se realiza la limpieza de uno en una ocasión y del otro la siguiente vez.

Nota: el acuario nunca se debe desarmar, ya que, se pierde todo el equilibrio logrado durante el período de ciclaje y maduración.

¿Qué parámetros debo controlar principalmente en mi acuario?

Los principales parámetros son pH, KH (dureza carbonatada), GH (dureza general) y NO2 (nitritos).
Para ello existen Test que nos entregaran estos valores.

¿Qué productos químicos se ocupan normalmente en un acuario?

El principal producto es acondicionador de agua, ya que, tiene la capacidad de eliminar el cloro, metales pesados y aportan otros beneficios. No confundir con anti-cloro, ya que, este sólo elimina el cloro. Otros productos son aquellos para eliminar nitritos y fomentar bacterias nitrificantes, aquellos que sirven para proteger la mucosa y bajar el estrés en los peces y aquellos usados para regular y estabilizar nuestro pH a un valor deseado.

¿Cómo alimento a mis peces?

Es importante tener en cuenta que la mayoría de los peces necesitan una dieta variada, pero hay algunos que son netamente vegetarianos o que necesitan una mayor cantidad de alimentos de un tipo. Es por ello que es importante informarnos de los requerimientos. Si el acuario va a ser un acuario comunitario es importante ir dando una dieta variada, para que cumpla con todos los requerimientos de las distintas especies. El ideal es buscar una buena marca de alimentos y en lo posible combinarlo con alimento vivo.
El ideal es alimentar un par de veces al día, dando porciones que sean rápidamente devoradas por los peces, para luego realizar una o dos repeticiones. Es importante tener en cuenta que si poseemos peces de fondo estos también necesitan alimento y para ellos el ideal son la utilización de tabletas de alimento de fondo, ya que estas están diseñadas para cumplir con los requisitos principalmente vegetarianos de estos peces. Es preferible alimentar de menos que demás, sobre todo si consideramos que los peces tienen la capacidad en la naturaleza de pasar períodos largos sin alimento. Un acuario puede estar sin agregársele alimento hasta por 10 días sin problema (siempre que esto no ocurra muy seguido).

¿Cómo lo hago para salir de vacaciones?

Hoy en día un acuario puede funcionar 2 a 3 semanas en forma independiente, para ello debemos contar con un comedero automático que alimentaran a nuestros peces, timmer (temporizador) para controlar el encendido y apagado de la luz. En cuanto al cambio de agua, realizamos un cambio mayor de agua un par de días antes de salir y no tendremos mayores inconvenientes.

Mantención y Cuidado del acuario

Cuidados diarios:

Encendido y apagado de las luces: la luz del acuario debe estar prendida entre 08-10 horas, y en lo posible encendiendo y apagando la luz en el mismo horario todos los días. Para facilitar esta tarea es recomendable usar un timmer o temporizador.

Revisar la Temperatura: actualmente con los termocalefactores que existen en el mercado, mantener la temperatura en el rango ideal es muy fácil. La labor sería revisar la temperatura una vez al día para verificar si no se ha echado a perder el termo calefactor.

Revisar si los filtros o la bomba de aire funcionan bien. Un mal funcionamiento del filtro o de la bomba de aire puede traer problemas tanto a los peces como para las bacterias nitrificantes (estas últimas necesitan oxigenación constante para no morir).

Alimentar a los peces 2-3 veces por día: esto se debe hacer en una pequeña cantidad cada vez y con repetición para que los peces sean capaces de comer la comida en un breve período de tiempo y no caiga al fondo.

Además del alimento seco que se vende en tiendas podemos dar alimento vivo como por ejemplo artemia salina o daphnias. En el primer caso para alimentar las crías de peces y en el segundo caso sobre todo para estimular a nuestros peces.

Cuidados semanales

Cambio de agua: para mantener la calidad del agua de tu acuario el ideal es realizar cambios parciales semanales correspondientes al 40%.

Para realizar esta labor es recomendable la utilización de un sifón, el que te permite ir sacando el agua del acuario al mismo tiempo que te permite limpiar la mugre que se acumula en el fondo.

Al llenar nuevamente el acuario es sumamente importante que utilices los productos que eliminan el cloro del agua y que ayuden a proteger la mucosa de los peces. El agua que agregues debe estar a la misma temperatura que la que tiene el acuario, para así evitar problemas a tus peces y plantas.

Test de Agua: Es muy bueno mantener las condiciones del agua, por eso es importante medir nitritos, ph, Kh y Gh una vez a la semana (ver más información en el capítulo H2O).

Cuidados según las necesidades

Tareas de limpieza: es importante retirar las hojas feas o en malas condiciones, realizar podas siempre y cuando sea necesario y por último retirar las algas del cristal

Cambio de los tubos de iluminación: los tubos deben ser cambiados cada 12 meses, aún cuando estos funcionen. Si el acuario posee más de un tubo se recomienda cambiar uno primero y un tiempo después cambiar el otro, evitando así un cambio brusco en la intensidad de la iluminación.

La iluminación LED resuelve el problema de los cambios, ya que la calidad de iluminación se mantiene en esta tecnología.